深い藍色に、白く染め抜かれた鶴亀や鱗文といった素朴な柄が映える。鳥取県西部に伝わる「弓浜絣」は、農家の女性たちが家族の仕事着や晴れ着として織ったものがルーツとされる。ざっくりとした風合いが特徴で、縁起のいい絵柄には家族の幸せへの願いが込められている。
江戸時代、地元で作られた伯州綿（和綿）を原材料に生産が始まった。農家の副業として発展し、江戸後期から大正時代にかけて最盛期を迎えた。1975年に国の伝統的工芸品に指定された。
米子市にある弓浜絣職人、中村武志さん（46）の工房では、染めた糸で布を織り上げていた。織機の板を踏み、柄にずれが生じないよう、800本以上ある経糸の間に繰り返し緯糸を通す。
糸の本数や長さを整える「整経」や、染める前に糸の一部を縛って模様を出す「括り」の作業もある。のれん1点を仕上げるのに3～4か月ほどかかる。「弓浜絣の技法は、家の中で誰でもできるように生み出されたものばかり。今では面倒な技法ですが、必要なのは特殊な技ではなく、根気と時間なんです」
中村さんは県弓浜絣協同組合が2007年に始めた後継者養成事業の1期生。県指定無形文化財保持者の嶋田悦子さん（故人）らに技術を学んだ。その後に工房を開設し、のれんや枕、テディベアも手がける。昨年、弓浜絣で10年ぶりの伝統工芸士に認定され、組合の理事長も務めている。
養成事業からは6人が巣立ち、事業者数は06年の4社から9社に増えた。多くが個人で活動し、若い感性を生かした雑貨なども作る。中村さんは「全体の生産力は以前より落ちたが、各事業者に個性がある。それぞれに後継者が現れるようになればいい」と話す。
明治以降、外国産に押されて衰退した伯州綿の栽培も息を吹き返している。境港市農業公社は08年、住民から種を譲り受けて栽培を始めた。例年200～300キロを収穫し、糸に加工している。栽培に携わる地域おこし協力隊の徳毛文孝さん（52）は「繊維が短くて太いので弾力があり、柔らかい風合いを出しやすい」と魅力を語る。
地域の地道な取り組みが、伝統の技や素材を支えている。
（大阪文化部 藤本幸大）
（2025年2月26日付 読売新聞朝刊より）
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